CANBUS-Sofitte auch normal verwendbar?

[ometa]

Bin dabei mir für die PKW-Innenraumbeleuchtung LED-Lämpskes zu suchen.
Es geht um C10W-Sofitten (42mm, 12V).
Lampen ohne CANBUS-Widerstände funktionieren nicht ordnungsgemäss bei CANBUS-Elektrik.
Funktionieren andersrum CANBUS-fähige Lampen denn ohne CANBUS-Elektrik?

Habe mir diese 3 geordert:
Klick

Leider können diese nicht mit den alten 18-Watt-Glaskolben-Wendeldrähten mithalten und strahlen wesentlich bläulicher, als die Bilder versprechen.

Die CANBUS-Sofitten scheinen zum Teil leistungsstärker, zumal die "dicken Dinger" oft über zusätzliche Kühlkörper verfügen. Deshalb meine Frage.

Im PKW reichen die aus der Auktion wahrscheinlich.
Im Sprinter-Laderaum hätte ich aber gerne doch etwas erhellenderes.

[_42_]

Die CAN-Bus dinger haben genau einen Unterschied zu den "normalen": Die verbraten gleich viel Strom wie die originale Sofftte. Das Ganze hat wiederum eigentlich garnichts mit CAN und nicht-CAN zu tun. Nur ist bei Fahrzeugen mit CAN-bus i.d.R. die Stromaufnahme der meiߟten Lampen überwacht. Ist diese nicht korrekt (im falle normaler LEDs: zu niedrig), geht die Elektronik davon aus: "hm, muss kaputt sein, schlimmstenfalls n Kabelbruch, ich schalt das Ding ab".

Deshalb sehen vermutlich die CAN-bus fähigen Dinger auch "massiver" aus; da ist noch n fetter Widerstand drauf, der natürlich auch gekühlt sein will.

Mit anderen Worten: kannste gerne machen, ob die natürlich besser sind...ich bezweifle es. All dieser fertig-LED-nachrüst-Schund den ich bisher gesehen habe hatte eins gemeinsam: er war Müll. Unbrauchbare Abstrahlwinkel, lächerliche Helligkeit, z.T. falsch berechnete Widerstände (Überstrom --> schneller defekt), usw usw.

Für eine Sprinterladefläche würe ich - je nach dem wie es um deine Lötkünste steht - entweder solche Dinger n bisschen verteile (oder bist du an die origninale Beleuchtungspunkte fest gebunden?)
Klick
Dafür sollte halt noch ne Konstantstromquelle her und du musst dir über die Kühlung nen Kopf machen. (gibts auch viele andere, Luxeon Star, Luxeon Rebell,... eigentlich alles von Philips/Osram was mehrere W als LED hat macht schon verdammt hell)

Oder sowas: Klick
Hat den vorteil, es ist nicht punktuell und direkt für 12V ausgelegt (grad noch n Limiter davor, da im Auto ja 13,8 - 14,4V bei laufenden Motor Standard sind und fertig ist die Laube).
Solche Dinger gibts auch in der Bucht, wenn man da nicht das billigste vom Billigen kauft, taugts auch was. Solche LED-Stripes direkt von Osram o.Ä. sind leider extrem teuer.

[ometa]

Hi 42,
danke für die gute Erklärung!
Ok, dann war ich bei den CAN-Dingern auf dem Holzweg.

Die beiden Leuchten im Ladeflächen-Himmel sind nunmal schon da und der Zugriff/Wechsel der Sofitten war das Naheliegendste.
Ich will nicht zuviel Energie/Arbeit investieren, um die Situation zu verbessern - soll heissen, ich will jetzt nicht den Himmel runterholen und neue Ausschnitte machen, verkabeln, montieren, etc. pp
Es soll möglichst einfach werden.
Also es sind vorhanden: Ausschnitte mit den bisherigen Snap-In Leuchten drin, diese sind parallel geschaltet, d.h. eine leuchtet auch ohne die andere und beide gehen gleichzeitig an/aus, beim Öffnen/Schliessen des Türkontaktes. Verkabelung an eben diesen Punkten verfügbar.

Eine Möglichkeit wäre, die vorhandenen Leuchten durch andere zu ersetzen, die an den vorhandenen Ausschnitten montiert werden und den Ausschnitt optisch halbwegs bedecken.
Oder man könnte in der näheren Umgebung zusätzliche Leuchten montieren/einlassen, so dass die erforderliche Verkabelung noch möglich ist, ohne den Himmel zu demontieren. Da wäre es dann egal, ob die originale Leuchte selbst noch tut, oder entkabelt ist - Hauptsache wäre, der Ausschnitt bleibt nicht als offenes Loch zurück.

Mit dem feinmotorigen Löten hält es sich bei mir in Grenzen. Ich bin der "grobe Brater", der es grad so schafft, dass die Kabelisolierung nicht wegschmilzt. Also meine Übungen beziehe ich aus dem Verlöten von Lautsprecherweichen: 63V-Elkos mit 20-Watt-Keramik-Widerständen etc., das heisst Leiterquerschnitte um 0,75mm² sind so mein Ding

Die Stripes wären sicher eine Möglichkeit. Nur denke ich, dass es optisch nicht optimal ist. Auch wird das nicht optimal haften auf dem Vliess-Himmel. Das müsste ich wahrscheinlich noch antackern. Das ist eher was für indirekte Beleuchtung und verdeckte Montage.
Die Dezentralisierung bringt sicher Vorteile, was die Gleichmässigkeit der Ausleuchtung angeht.
Aber es bringt auch etwas Tannenbaum- oder Kirmesbuden-Optik, was nicht sein muss.

Was mich angesprochen hat, sind folgende Fertig-Elemente:
Pollin
Da könnte ich mir vorstellen, dass ich mehrere davon miteinander verbinde. Sie sind bereits IP65, vorverkabelt und montierfertig mit Bohrungen.

Kannst du mir noch erklären, wie man deine genannte Konstanstromquelle bzw. den Limiter umsetzen könnte?
Braucht es dann einen Zusatz-Akku zur Starterbatterie mit eigener/dazugehöriger Ladeelektronik?

[_42_]

Ich muss ehrlich sagen, bei "Sprinter Laderaum" dachte ich ehr an einen komplett nackten Laderaum ohne jegliche Verkleidung, wie man ihn aus Miet-Transportern, die man sich für Umzüge ranholt, kennt. Deshalb habe ich auch die optisch wenig ansprechende, martialisch wirkende Lösung mit den Stripes vorgeschlagen.

Zu deiner frage: Eine Konstantstromquelle macht im Prinzip was ganz einfaches, sie liefert einen Konstanten Strom zur LED (damit haste jetzt nicht gerechnet, wa? )
Das hat einfach den Sinn, das die LED nicht abraucht. Eine LED hat, Diodentypisch, eine Spannungs-Strom-Kennlinie, die etwa so aussieht:
[Bild: http://paralela.org/freeware_projects/po...agram1.png]

Ab einem gewissen Punkt geht also der Stromfluss stark nach oben. Wenn du also schön am Arbeitspunkt bist und dann springt die Spannung mal 0,2V, steigt der Strom stark und das Dingen brennt durch. Ein Konstantstromquelle verhindert das.
Es geht natürlich auch anders. In meinem Auto z.B. habe ich auch zig. LEDs (jedoch keine derart Leistungsstarken wie du möchtest/brauchst) und die mit gut diemensonierten Widerständen versehen und n bisschen Reseve gelassen.
Bauliche Umsetzung: Eine Konstantstromquelle ist nur ein Bauelement, was eben zwischen LED und versorgungsspannung kommt. Ende der Vorstellung. Ansonsten tuts auch ein Festspannungsregler, je nach dem wie das nun wird (Widerstände fallen bei der Leistungsklasse wegen Unsinnigkeit aus).

Das Modul bei Pollin, das du verlinkt hast. Hum, schwer zu sagen. 12V und 80mA ist schon eine Ansage. Sind 960mW, ist schon nicht wenig. Nur kann ich grad total schlecht einschätzen, ob das für deine Zwecke taugt. Falls du es ausprobieren willst, dann klemme einen Festspannungsregler dazwischen. Typ "ST L7812CV", gibts auch bei Pollin. Eventuell noch nen kleinen Puffer Elko, musste mal ins Datenblatt schauen was die empfehlen. Ist aber nicht wichtig, denke ich.

Ansonsten denke ich mal sowas könnte ganz gut sein Klick. 285Lumen ist echt hell. (Zum vergleich, eine normale H7 Glühbirne kommt auch max. 1500 Lumen).