GPZ Forum - Vergaser

Anleitung zum Einbau der 35kW / 48PS-Drossel (Gaswegbegrenzung)

Thu, 24 Jul 2014 15:40:03 +0200

So hier eine Anleitung zur Drosselung mittels Gaswegbegrenzung

35kW-Drossel.pdf (Größe: 628,3 KB / Downloads: 326)

35kW-Drossel.docx (Größe: 284,11 KB / Downloads: 52)

Vergaser Zusammenbau Anleitung

Sat, 27 Aug 2011 13:14:28 +0200

ometa schrieb:Ich hab mal ein PDF (6,8 MB) gemacht, wie man den Vergaser (einen ohne Heizung) zusammenbaut, nachdem man ihn zerlegt und gereinigt hat.
Auseinanderbauen geht ja immer einfach...

KLICK HIER

Anleitung zum Vergaser synchronisieren

Wed, 19 Dec 2007 18:47:35 +0100

Vergasersynchronisation

Warum überhaupt synchronisieren und wann sollte man die Vergaser synchronisieren?

Anzeichen dafür, dass die Vergaser mal wieder synchronisiert werden müssen sind
unrunder Leerlauf und Vibrationen bei der Beschleunigung, „Konstantfahrruckeln“, schlechte Gasannahme, wieder zunehmendes Leistungsloch im mittleren Drehzahlbereich und höherer Verbrauch.
Synchron heißt, die beiden Drosselklappen müssen so eingestellt sein, dass in den beiden Ansaugkanälen der gleiche Ansaugunterdruck herrscht. Arbeiten die Vergaser nicht synchron, schleppt ein Vergaser den anderen Vergaser mit und es kommt zu den o.g. Anzeichen.

Vorbereitung und Durchführung der Synchronisierung

Überprüfung
Vor der Messung sollte man folgende Dinge auf ordnungsgemäße Funktion überprüfen:
Zündsystem, die Zündkerzen (auch Stecker und Kabel), Treibstoff- und Unterducklecks,
Schlauchverbindungen, die Ansaugstutzen Luftfilter- und Motorseite.
Weiterhin sollte auf jeden Fall das Ventilspiel richtig eingestellt sein.
.
Motor warm fahren
Motor durch Fahren auf die normale Betriebstemperatur bringen, denn niedrige Temperaturen verfälschen die Messergebnisse nennenswert. Und bevor es losgeht die Leelaufdrehzahl noch mal richtig einstellen, lt. Anleitung 1200 +/- 50 upm (Ich habe etwa 1300 upm eingestellt)

Tank abnehmen
Schrauben der Verkleidung und des Cockpits entfernen und die Seitenverkleidung sowie die Seitenteile des Cockpits mit kleinen eingeklemmten Holzstücken oder ähnliches leicht weg spreizen. Dadurch kann man den Tank leichter und ohne Kratzer an der Verkleidung abnehmen und wieder drauf setzen.

Den Unterdruckschlauch und den Benzinschlauch vom Benzinhahn abziehen (es empfiehlt sich einen Lappen unterzulegen) und den Tank vorsichtig abnehmen und sicher abstellen.

Synchronuhren anschließen
Hierzu zieht man den Unterdruckschlauch und den Blindstopfen ab und schließt die Schläuche des Gerätes an. Die Uhren sicher gegen herunterfallen auf dem Motorrad ablegen.

Benzinzufuhr sicherstellen
Der Tank ist entfernt, entweder man kauft sich ein Flaschenset oder man bastelt sich selbst eine zu recht und schließt diese an die Benzinleitung an. Wenn die Synchronisierung jedoch nicht lange andauert, reicht auch der Benzinvorrat der sich in der Schwimmerkammer befindet.

Messung durchführen
Bevor wir jetzt den Motor starten unbedingt die Dämpferventile der Uhren zudrehen, weil sonst die Messmechanik beschädigt werden könnte.
Motor starten und im Standgas laufen lassen (Standgas wurde vor der Messung richtig eingestellt 1200 +/- 50 lt. Anleitung), jetzt die Dämpferventile vorsichtig so weit aufdrehen, dass die Zeiger der Uhren zwar leicht vibrieren, aber ein genaues Ablesen der Messwerte möglich ist.
Unterdruckdifferenz lt. Anleitung sollte kleiner als 2,7 kPa (2cmHg) sein. Das heißt, dass
wir die Synchronisierschraube in kleinen Schritten soweit nach links oder rechts drehen, bis beide Zeiger an den Uhren den gleichen Unterdruck mit höchstens 2,7 kPa Abweichung haben. Nach jedem Drehen an der Einstellschraube muss der Schraubendreher weggenommen werden, damit die Messung nicht beeinflusst wird.
Die Uhren zeigen oft die Einheit Bar an, umgerechnet ergeben 2,7 kPa = 0,027 bar
(1 kPa = 0,01 bar; kPa = KiloPascal --- 1 cm Hg = 0,01325 bar; Hg = Quecksilber)

Beim Einstellen kann sich mitunter die Leerlaufdrehzahl stark ändern und muss mit der Leerlaufeinstellschraube nachgeregelt werden. Wenn alles einstellt ist, kurz das Gas „anzupfen“ und dann wieder im Standgas laufen lassen. Es müssen nach kurzem einpegeln beide Uhren wieder den gleichen Unterdruck anzeigen. Gas anlegen bis ca. 3000 U/min. Bei diesen Drehzahlen geht es meistens durch Ortschaften, und in diesem Bereich kann bei nicht synchron arbeitenden Vergasern Konstantfahrruckeln auftreten . Auch hier müssen die Werte annähernd gleich sein.

Achtung !!! Während der Messung Abstand zu den heißen Motorteilen halten und keine Schläuche in deren Bereich verlegen.

Besonderheiten, die berücksichtigt werden müssen

Bei Leerlaufdrehzahl liegen die Unterdruckwerte in einem Bereich zwischen -0,15 bis -0,3 Bar. Nun wird immer wieder irrtümlich angenommen, dass der Unterdruck zunimmt, wenn mehr Gas gegeben wird. Es ist genau andersrum. Im Leerlauf sind die Drosselklappen fast geschlossen, die Zylinder saugen an, aber es strömt nur wenig Luft durch die fast geschlossenen Drosselklappen nach, der Unterdruck ist jetzt also relativ hoch. Wenn sich beim Gas geben die Drosselklappen öffnen, kann mehr Luft nachströmen und der Unterdruck verringert sich. Wird Gas gegeben, so dass der Motor höher dreht und dann das Gas schlagartig zugemacht, sind die Drosselklappen wieder fast zu aber die Zylinder saugen durch die jetzt noch höhere Drehzahl kräftiger an. In diesem Fall ist der Unterdruck wesentlich höher, der bei aber sinkender Drehzahl wieder abnimmt.
Beispiel:
Standgas: Die Uhren zeigen - 0,3 Bar
Gas geben: Die Uhren zeigen - 0,1 Bar
Gasgriff zurück schnappen lassen: - 0,5 Bar und langsam abfallend wieder auf - 0,3 Bar

Nach Beendigung der Einstellarbeiten die Messschläuche abnehmen, den Blindstopfen wieder richtig fest drauf stecken und den Unterdruckschlauch wieder an den Anschluss stecken.
Den Tank wieder drauf setzen (auf die Tankgummirollen und korrekten Sitz des Tanks achten) und den Unterdruckschlauch und den Benzinschlauch wieder an den Benzinhahn anschließen
Und den Rest in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen montieren.

Hier noch ein Download-Link, alles noch mal in einer Word-Datei zum ausdrucken.
WORD Dokument

Wissenswertes über den Vergaser

Mon, 03 Dec 2007 11:17:35 +0100

Der Vergaser in einigen Ansichten mit Beschreibungen der einzelnen
Bauteile.

Hier eine Beschreibung in Englisch
CVK 40

Hier eine allgemeine Funktionsweise vom Vergaser
Danke an "Hairybird" für den Link

Aufbau der Schwimmerkammer

Wed, 14 Nov 2007 08:10:11 +0100

Hier ein Bild von der Unterseite des Vergaser mit den einzelnen Düsen
und Schwimmernadelventil

Der Düsenstock, wo die Düsennadel von oben kommend bis runter in die Hauptdüse führt.
Im Leerlauf befindet sich die Düsennadel ganz unten, je mehr "Gas" gegeben wird um so mehr Unterdruck entsteht und die Düsennadel hebt sich mit dem Gasschieber nach oben.

Und hier die Düsen und die Düsennadel

Entleeren/Befüllen der Schwimmerkammer

Sun, 30 Oct 2005 20:10:54 +0100

ZX-9R schrieb:Hier ist eine kurze Anleitung dazu:

Die Schraube befindet sich direkt an der Unterseite des Vergasers.
Sie ist horizontal angelegt direkt unter der Schwimmerkammer.
Einfach einen Schlauch auf die Ablassnippel stecken, ne Schale drunter und die Schraube aufdrehen.
Wenn du sie nicht entleerst, kann es passieren, dass sich über den Winter Ablagerungen bilden; die (meist nach einigen Wintern) die Düsen verstopfen.

Viel spass beim schrauben.
MfG
Jürgen

[edit by Smally]: Es gibt auch noch die weniger elegante aber genauso wirksame und vor allem einfachere Methode: Bezinhahn zudrehen und Motor laufen lassen, bis er aus geht.

[edit by Martin (webmaster)]:

Zum Befüllen beim Anlassen lange genug orgeln (dem Anlasser ausreichende Pausen gönnen). Der korrekte Stand in den Schwimmerkammern regelt sich dann wieder von selbst ein.

Unterseite.jpg (Größe: 56,09 KB / Downloads: 383)

Einstellen der Leerlaufdrehzahl

Sun, 30 Oct 2005 19:38:53 +0100

Smally schrieb:Die Leerlaufdrehzahl sollte bei der GPZ auf 1250 +-50 U/min eingestellt sein. Das einstellen der Drehzahl ist ein Kinderspiel:

Zuerst fahre man in einer schönen Spritztour den Motor warm (mindestens 15 min). Dann stelle man die Kleine mit laufendem Motor hin und schaue unter die Vergaser (silberner Kasten, in Fahrtrichtung hinter dem Motor). Aus dem Vergaser nach unten hin zeigt eine schwarze, längere Schraube. Wenn man vorsichtig daran dreht sollte sich die Drehzahl verändern. Wenn ihr es nun ganz genau haben wollt schließt ihr noch einen genauen Drehzahlmesser an, wenn nicht geht ihr nach dem Original-Drehzahlmesser. Nun könnt ihr die Drehzahl auf den Sollwert eindrehen.

[edit by Smally]:
Suchbegriffe: Drehzahl Leerlaufdrehzahl Vergasereinstellungen

27PS/34PS Schieber und ihre Bemaßungen

Sat, 29 Oct 2005 15:16:15 +0200

DE_Hund schrieb:Hab vorhin das Päckchen von Earendil mit seinen 34PS schieber bekommen die er mir für ein jahr borgt(an dieser stelle nocheinmal en dankeschön :X).

also ich gleich meine 27PS Schieber ausgepackt und von beiden schöne bildchen gemacht
Bilder:
[b:]27PS vorne wie hinten 2 löcher[/b]

34PS vorne 1 loch
[imgd]http://mitglied.lycos.de/dehund/Mobed/27PS-34PS/34PS-vorne.JPG[/img]

[bd]34PS hinten kein loch[/b]

dann hab ich den Elektromessschieber genommen und ausgemessen!!
so nun kommen die Bilder mit den bemasungen !!!

27PS

34PS

Hoffe das bringt ein bischen licht ins dunkle

Earendil schrieb:Ist ja cool, dass die heut schon angekommen sind....

Meine Vergaserschieber werden berühmt...

Jetzt ist da tatsächlich ein Unterschied von 1mm in der Höhe, aber ich denk mal der Hauptunterschied dürfte die unterschiedliche Ausgleichsfläche sein:
27PS: 2 Seiten x 2 Löcher x (3/2 mm)^2 x Pi ~= 28.3 mm^2 Fläche
34PS: 1 Seite x 1 Loch x (7/4 mm)^2 x Pi ~= 9.62 mm^2 Fläche
Also hat der 27PS-Schieber fast dreimal soviel Fläche um den Unterdruck auszugleichen???

Matthäus

Smally schrieb:Also mal supervielen Dank an euch zwei, besonders an DE_Hund, der ja die Bilder gemacht hat. Ich werde das demnächst mal in einen Text verarbeiten und in die Wartungsecke stellen.

Was deine (Earendil) Vermutung angeht: Die Fläche dürfte nix damit zu tun haben, denn an der Unterseite ist ja auch nur ein Loch und der Unterdruck kann nicht schneller ausgegelichen werden als es dieses Loch zulässt. Weshalb man nun zwei Löcher verwendet ist mir ein Rätsel. Der eine mm schrumpft übrigens auf 0,5mm zusammen denn man muss von der Oberkannte des Lochs zur Unterkante des ganzen Schiebers messen. Beim 34 PS Schieber haben wir 33+3,5mm=36,5mm und beim 27 PS Schieber sind es 34+3mm=37mm
Man muss so messen, weil der Schieber ja noch oben gezogen wird und die Oberkannte des Lochs zuerst ins "Freie" tritt.

Letzendlich macht ein Unterschied von 0,5mm Hub tatsächlich 7PS aus... krass (den Check isch net )

Alles übers Drosseln, Entdrosseln und die Pferdestärken

Sat, 29 Oct 2005 14:41:22 +0200

von Smally und Nappo

TEIL 1: Wie viele PS habe ich:

Tja, eine der meistgestellten Fragen hier... ich versuche sie hier einmal ansatzweise zu beantworten:

Um gleich einigen Leuten die Leserei zu ersparen: Ich weiß leider noch nicht, wie man eindeutig 27 und 34 PS auseinander halten kann. Also wenn ihr nach einer Erklärung zu diesem Unterschied sucht, werdet ihr sie hier leider nicht finden sorry

Erstmal müsst ihr den Tank abnehmen. Wie das geht erfahrt ihr in der Reparaturanleitung. Der silberne Kasten hinter dem Motor (gegenüber von vorne ), das sind die Vergaser. an der Oberseite der zwei Vergaser schraubt ihr nun einen der zwei grau-schwarzen Deckel ab (rauhe Oberfläche, es ist egal, welchen ihr nehmt). Nachdem die letzte Schraube gelöst ist springt euch eine Feder entgegen, also schön vorsichtig den Deckel abnehmen. Nun schaut ihr euch den Deckel mal an. Wenn ihr einen solchen Deckel in Händen halten solltet, dann habt ihr 50 PS. FERTIG (in der Tabelle weiter unten entspricht das Deckel 2)

Falls ihr jedoch folgende Deckel habt, geht das Rätselspiel weiter, denn diese Deckel passen zu 27, 34 und 60 PS (in der Tabelle ist das Deckel 1):

Ihr habt also 27, 34 oder 60 PS. Um zu überprüfen, was bei euch genau der Fall ist müsst ihr den Vergaserschieber aus seiner Fassung nehmen. Wenn Der Schieber ein oder zwei Löcher in der Seite hat, wie im folgenden Bild zu sehen, dann habt ihr 27 oder 34 PS unter eurem Hintern. Es sei denn, die Löcher sind Verschlossen. Sie müssen also "richtig" offen sein (mann muss also etwas durchschieben können), ansonsten wurde der Schieber in einer Werkstatt wieder entdrosselt und ihr habt 60 PS. Hier nun die Fotos eines 27 oder 34 PS Schiebers:

Schieber 1 oder Schieber 3 (diese Angabe ist nur relevant für Leser der Tabelle weiter unten )

Ob ihr nun 27 oder 34 PS habt kann ich euch nun leider nicht sagen aber ich vermute, dass sie sich geringfügig in der Länge unterschieden und die Bohrungen in unterschiedlicher Höhe angebracht sind (allerdings dürfte dieser Unterschied mit dem Auge nur schwer zu erkennen sein, wenn man den anderen PS-Typ-Schieber nicht als Vergleichsobjekt parat hat.

Wenn ihr kein Loch im Schieber habt, wie im folgenden Bild zu sehen, dann habt ihr 34 oder 60 PS (Es gibt noch eine weitere Methode, wie man die GPZ auf 34 PS drosseln kann, ohne dass Löcher in die Schieber gebohrt werden):

Schieber 2 (diese Angabe ist nur relevant für Leser der Tabelle weiter unten )

Nun dreht ihr den Gashahn mal ganz weit auf (aber bitte bei abgeschaltetem Motor ) und werft auf der Seite, auf der ihr den Schieber ausgebaut habt einen Blick durch den Vergaser Richtung Motor. Die aufgedrehten Gasklappen eröffnen euch nun einen Blick ins Dunkle. Leuchtet mal mit einer Taschenlampe (NICHT mit dem Feuerzeug!!!) durch und haltet Ausschau nach einem Metallplättchen, das ein Loch von ca. 1-3cm Durchmesser (es gibt verschiedene "Versionen") in der Mitte hat. Wenn dieses Plättchen eingebaut ist, dann habt ihr auch 34 PS. Wenn nicht, dann 60 PS. Wobei zu erwähnen ist: Die EX500D und EX500E dürfen nicht mehr über diese Scheiben gedrosselt werden, es gibt jedoch Zubehör-Drosselsätze von www.alphatechnik.de , die eine solche Scheiben-Drosselung ermöglichen (legal). Nur die Scheiben von Kawasaki sind nicht mehr erlaubt. Wenn ihr eine EX500D oder neuere habt, kann es möglich sein, dass solch ein Drosselsatz von Alphatechnik eingebaut ist. Da ich nicht genau weiß, welche Drosselsätze es dort für die EX500D und neuere gibt kann ich keine sichere Angabe darüber machen, ob ein solches Plättchen im Ansaugstutzen für 34PS sorgt. Wahrscheinlich sind jedoch 34 PS, da andere PS-Varianten als 60 und 34 seit 1994 bei der GPZ so gut wie ausgestorben sind.

Falls ihr euch dafür interressiert, welches Teil im Vergaser wofür ist, dann schaut euch mal das hier an: http://www.motorrad.de/v2.0/techniktipp ... gaser.html

Viel Spaß beim zusammenbauen

TEIL 2: Was für Teile brauche ich:

Als zweites möchte ich hier veranschaulichen, was für Teile man braucht, um auf 27/34/50/60 PS zu kommen. Da ich die Teilekennungen der Vergaserschieber bzw. Vergaserdeckel leider nicht kenne zeige ich nur, welche Teile gleich sind (Wenn in der Tabelle bei zwei unterschiedlichen PS-Varianten die gleiche Nummer steht, wie z.B. Schieber 1, dann bedeutet das, das diese Varianten das gleiche Teil besitzen). Desweiteren möchte ich mich entschuldigen, dass die Schieber für die 50 PS-Version noch nicht in die Tabelle aufgenommen sind, da ich mir selber noch nicht sicher bin, wie es da aussieht. Die Beschriftungen an den Bilder weiter oben geben euch Aufschluss darüber, welches Bild welchem Deckel entspricht. Hier die Tabelle:

Vergaserschieber	Schieber 3	Methode 1: Schieber mit Unterdruckbohrungen=Schieber 1 Methode 2: Schieber ohne Unterdruckbohrungen aber mit Drosselscheiben im Ansaugstutzen=Schieber 2	/	Schieber 2
	27 PS	34 PS	50 PS	60 PS
Vergaserdeckel	Deckel 1	Deckel 1	Deckel 2	Deckel 1

Leider weiß ich über die 50 und 27 PS-Varianten nicht besonders gut bescheid, deshalb ist es gut möglich, dass Schieber 1 und Schieber 3 in Wirklichkeit die selben sind, jedoch in unterschiedlicher Höhe Bohrungen angebracht sind.

Wie bereits erwähnt gibt es noch weitere Möglichkeiten zur Drosselung, wie z.B. einige Drosselsets von www.alphatechnik.de die ich jedoch nicht genauer kenne und deswegen keine Angaben darüber machen kann.

Die Tabelle beruht auf meinem "Privatwissen" und ich kann keine Garantie darauf geben, dass alle Angaben richtig sind. Genausowenig für den Rest des Textes. Ich pflege den Text und wenn ich neue Infos zusammen kramen kann werde ich sie hier veröffentlichen.

Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig helfen.

Nun noch ein kleiner Text von spike21698, der meiner Meinung nach sehr gut herpasst:

"hi, also ich habe heut mal beim Tüv angerufen!
Dort habe ich nachgefragt wie das aussieht, wenn ich das Motorrad gedrosselt, was ich selber zu Hause durchgeführt habe vorführe und das ohne Werkstattbescheinigung und ohne ABE für die Drossel!

Jeder würde jetzt denken, das ist unmöglich das ding eingetragen zu bekommen!

So aufpassen Leute, jetzt wirds interessant, was der mit Erzählt hab:

Also
erstmal meinte er so zu mir von wegen ob ich das eingebaut habe und mir der Tüv sowas glauben würde! Da sie das ja so nicht kontrollieren können ob die maschine auf 34ps gedrosselt wurde!
Normalerweise brauch man damit sie einem das glauben eine Werkstattbescheinigung, und wie jeder weis, kostet das immer scheisse geld!
Aber er meinte dazu, das wenn man das selber eingebaut hat, und dadurch ja keine tüv bescheinigung hat, das sie einem das glauben, wenn man eine sogennante "EIDERSTATTLICHE ERKLÄRUNG" abgibt! Das is wahrscheinlich wie so ein Verpflichtung das wenn du das du falls du erwischt wirst und die drossel nicht eingebaut hast, du dafür dann dick blechen darfst!

So zu nummer 2, damit mein ich die ABE für die drossel
Also wenn man keine ABE dafür hat, dann soll man sich vorher beim Tüv erkundigen, denn es gibt ja mehrere die, die gleiche maschine fahren gedrosselt fahren! Die mussten ja auch mal zum TÜV!
Wie der Typ mich verstehen lassen hat, sammeln die meisten Tüv werkstatten, nach der EIntragung, der Leute die eine ABE HABEN, diese ABE danach einkassieren, und abheften, um Leuten wie UNS, die keine ABE für diese Drossel haben, eine Kopie dieser ABE , von sich aus geben!

Was doch fett is, wie ich mir gleich dachte!
Das heißt es könnte mit guter wahrscheinlichkeit sein, das der Tüv an dem ihr eure maschine abnehmen lassen wollt, so eine ABE für die drossel schon hat!
Es muss aber nicht sein, denn wer kann schon sagen ob einer schon da war und die gleiche maschine mit drossel abnehmen lassen hat!
Aber es gibt die möglichkeit!

Er hat mir geraten, bei dem Tüv vorher anzurufen und zu Fragen ob er für diese Drossel für die Maschine die ABE dort vorhanden ist!
und zwar bevor ihr die Drossel kauft!!!

Also das is doch schonmal was!

Naja versucht es und ich denke die chancen stehen gut!
ich denke ich konnte helfen! Mir selber auf jeden fall, und euch doch auch
bis dann cui
spiki"

Gilbi schrieb:Hallo!
Wenn man eine offene Maschine Drosseln will und das selber tut, wie kriegt man dann die Papiere auf den notwendigen Stand?
Wenn man´s in der Werkstatt machen lässt, dann kümmern die sich drum. Aber wie läuft´s ab, wenn man sich die 200 Euro sparen will?

Anwort:

Martin (webmaster) schrieb:du brauchst zu allererst diesen wisch von kawasaki wo drinsteht, womit du von welcher auf welche leistung drosseln/entdrosseln willst. dann baust du das entsprechende zeugs ein/aus und fährst damit zum tüv. der schaut das nach und füllt dir so einen schrieb aus, auf dem du an der zulassungsstelle deinen eintrag in den brief und nen neuen fahrzeugschein bekommst.

Anleitung zum Bau einer elektrischen Vergaserheizung

Sat, 29 Oct 2005 14:25:49 +0200

Wer sich eine elektrische Vergaserheizung selber bauen möchte kan sich hier eine Anleitung (PDF-File, es wird der Acrobat-Reader benötigt) runterladen:
Klick!

Vielen Dank an Dunkeltier für diese Anleitung!

Hülsen Bauanleitung (34 PS Schieber auf 60 PS entdrosseln)

Sat, 29 Oct 2005 11:24:15 +0200

Diese Anleitung stammt von Meloon. Vielen Dank !

Also: Wie baue ich die Hülsen um den 34 PS Schieber zu entdrosseln(60PS).

Das ist eine Original Hülse von Kawasaki die zum entrdrosseln von einem 34PS Schieber verwendet wird!
Wie man sieht, kann man diese auch wieder durchbohren, um den Schieber wieder auf 34PS zu drosseln.

Auf dem nächsten Bild seht Ihr rechts die Original Hülse die mit einem 16,5 mm Fräskopf entfernt wurde.
Links daneben steht eine Kupfer Muffe mit Außendurchmesser 17mm die zum Verbinden von zwei 15 mm Kupferrohren normalerweise benötigt wird.

Diese Muffe wird in der Mitte durchgesägt. Man erhält zwei ca. 1cm lange Kupferrohrstücke.

Jetzt muss man in jede Hülse einen 1-2 mm breiten Schlitz sägen. Beim zusammendrücken entsteht so der benötigte Durchmesser von 16,5 mm.

Jetzt die Kanten mit einer feinen Pfeile abschleifen und in den Schieber einsetzen.

Die Hülse ca. 5-8 mm reinschieben, damit das böse 34 PS Loch vollkommen geschlossen ist!

Und bitte schön, die Maschine hat 60 PS! Vorrausgesetzt man baut Sie wieder zusammen!

PS: Ich übernehme keine Haftungen die durch Schäden der so gebauten Hülsen entstehen! Ausserdem weise ich darauf hin, dass man sich strafbar macht, wenn man seine Maschine entrosselt und dies nicht sofort beim TÜV anzeigt!

Diese Anleitung stammt von Meloon. Vielen Dank !

Nachdem ich auch einmal solche Hülsen gebastelt habe wollte ich noch eine kleine Anmerkung dazu geben.
Anscheinend sind diese Kupfer-Muffen unterschiedlich dick, denn ich brauchte keinen Längstschlitz reinsägen, die haben so gepasst.
Also nach dem entgraten einfach mal anhalten, ob der Längstschlitz nötig ist, oder ob die so schon passen.

Wie reinige ich einen Vergaser?

Sat, 29 Oct 2005 11:21:25 +0200

gpzler schrieb:also folgendermaßen gehts (bei fehlendem bitte ergänzen)

Sitz abmachen (durch öffnen des sitzschlosses)

linke und rechte verkleidung abbauen ( jeweils links und rechts die
schraube daubei lösen, da braucht man nen kreuzschlitz-schraubendreher)

die 2 leitungen vom tank abziehen (also unterdruckschlauch + kraftstoffschlauch)

den tank abmontieren (der tank ist in der nähe von der batterie in der mitte des motorrades mit ner großen schraube befestigt, zusätzlich ist der tank mit den linken und rechten vorderen verkleidungen durch 2 kleine schrauben verbunden, die musst du noch lösen)

ist der tank weg, von den ansaugstutzen die schellen wegmachen (ich mach sie immer nur etwas "lose" damit der stutzen ein wenig flexibler wird)

dann baue die batterie aus ( vorher musst du natürlich den sicherungskasten oberhalb der batterie entfernen)

ist die batterie aus dem mopi draußen, lässt sich der luftfilterkasten etwas nach vorn und hinten verschieben. (das reicht um den vergaser auszuheben)

.:EDIT von DE_Hund:.
Vergaser entleeren und benzin auffangen...
1. ist es scheisse teuer
2. man vermeidet ne sauerei
.:EDIT Ende:.

nun VORSICHTIG den vergaser ausbauen (also von den ansaugstutzen lösen, aufpassen das du die stutzen nicht dabei kaputt machst, wenn da ein loch oder schlitz drin ist, sind se schrott. allerdings halten die schon was aus...

naja wenn du den vergaser draußen hast, drehst ihn um (aufpassen, benzin kann rauskommen) und dann machst von der vergaserbatterie jeweils vom linken und rechten vergaser die 4 schrauben los von den deckeln, und nun kannst ihn sauber machen.

also die schwimmerkammer. willst die membrane sauber machen, einfach die andere seite (die schwarzen deckel) aufmachen.

in umgekehrter reihenfolge wieder zusammenbasteln. (so machs ich jedenfalls immer)

Schwermetaller schrieb:Bei Gummiteilen jeder Art kann man erstmal mit Fahradflickzeug ran. Meistens kann man damit ne Menge reparieren. Ich habe z.B. beim Auto die Achsmanschetten angeritzt, mit ner großen Spritze Fett eingefüllt und danach vulkanisiert mit Flickzeug. Hält obergeil - geht nur nicht bei jedem Gummi. Kostet ja fast nix

beeswaxx schrieb:Und was benutze ich zum Sauber machen?
Ein Tuch oder Bremsenreiniger etc.?

Ich hab ein fusselfreies Tuch (Geschirrtuch, Bettlarken o. ä.) benutzt, es in Benzin getaucht und dann damit den Vergaser gesäubert.
Festsitzenden Schmaddel außen am Gestänge hab ich dann mit ner alten in Benzin getunkten Zahnbürste bearbeitet.